Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów - SolidnyDom.pl » Panele podłogowe

Czym są panele podłogowe

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Panel podłogowy jest materiałem przeznaczonym do układania na podłogę zamiast alt="Przekrój deski panelowej" align="right" width="300" height="195"> np. parkietu czy
mozaiki. Jest lepszy niż inne podłogi ze względu na prostotę montażu (można
położyć samemu) i pielęgnowania. Panel składa się z (1) przeźroczystego laminatu
bardzo odpornego na ścieranie, (2) dekoru – warstwy strukturalnej , nadającej panelowi
kolor np. buk czy dąb, (3) płyty nośnej (rdzenia) wykonanego z płyty HDF
(high density fibreboard) lub płyty wiórowej i laminatu odprężającego (4) czyli materiału
utrzymującego stabilność panela (nie robią się charakterystyczne
"łódeczki" od zmiany temperatury). Panel nie mający laminatu odprężającego
jest praktycznie nie nadaje się do użycia i jest traktowany jako niższa klasa, która
występuje w promocjach w dużych hipermarketach. Najczęściej tego rodzaju panele nie
mają odporności większej niż 5000 do 6000 obrotów w skali “Tabera”.
Panel posiada dwa wpusty i dwa pióra, dzięki czemu można go łączyć czterostronnie, w
przeciwieństwie do np. desek podłogowych.

src="../wp-content/uploads/2009/02/__graf.dom.pl_podlogi_eplf.jpg" width="124" height="125" alt="Logo EPLF" align="left" border="0">Niektórzy
producenci
paneli należą do Związku Europejskich Producentów Podłóg Laminowanych
(EPLF) i na opakowaniach lub folderach widnieje znaczek tego zrzeszenia. Nie znaczy to,
że tylko takich podłóg mamy szukać. Zwykle są to drogie panele, na które nie
wszystkich stać, a jakością nie odbiegają mocno od pozostałych.

Przykładowe kolory paneli

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Brzoza deska

Brzoza dunaj

Buk biały

Buk deska

Buk klepka

Dąb deska

Sosna

Olcha

Mahoń

Klon klepka

Klon zielony

Klon niebiesk

Test Tabera

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Test Tabera EN 438-2 jest to sposób określania wytrzymałości panela na zużycie. Polega na tym,
że uprawnione do tego instytuty badawcze badają próbkę panela danej produkcji przez
tarcie o laminat odpowiednim materiałem trącym i zliczają po ilu tysiącach obrotów
materiału zacznie się ścierać struktura panela. Liczy się to w taki sposób, że
spisuje się początkowe i końcowe starcie laminatu, a potem wykonuje się działanie
matematyczne: początkowy punkt + końcowy punkt dzielone przez 2. W ten sposób
otrzymujemy średnią ścieralność laminatu. I tak panele najsłabszej odporności mają
od 4500 do 6000 tys. obrotów, i te panele możemy ułożyć np. w lokalu, który
wynajmujemy od kogoś na niedługi czas, lub w sypialni, gdzie chodzi się w szmacianym
obuwiu, lub boso tylko przed spaniem. Kolejną klasą panela są, te posiadające od 7000
do 10500 tys. obrotów. Te możemy użyć już do pomieszczeń dziennych i do przedpokoju,
pod warunkiem, że zabezpieczymy je chociażby małym chodniczkiem w miejscach najbardziej
narażonych na zużycie. Ostatnia grupa – 11000 do 20000 tys. obrotów. Tutaj mamy już
podłogę naprawdę solidną, którą można położyć spokojnie w przedpokoju, kuchni,
biurze, hollu, recepcji itd. Nazywany jest panelem przemysłowym, i dlatego człowiek
posiadający domek, lub mieszkanie nie powinien sobie nimi zawracać głowy, chyba że
chce mieć najlepszej klasy panele, o które nie trzeba się troszczyć więcej niż tyle
co pamiętać o zamiataniu (piasek i inne drobiazgi są bardzo szkodliwe dla panela).

Kupno paneli podłogowych

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Kupno paneli wbrew pozorom nie jest takie proste. Bardzo łatwo można kupić towar pozornie ładny i solidny, a w rzeczywistości nie nadający się praktycznie do użycia. Chcielibyśmy oszczędzić Państwu nieprzyjemności związanych z zakupem paneli podłogowych i postaramy się odpowiednio Państwa nakierować, a więc…

Trzeba się zastanowić, jaki konkretny kolor panela będzie nam pasował do wystroju wnętrza. W tym celu koniecznie trzeba się udać do specjalistycznego sklepu z panelami i poprosić o zaprezentowanie wszystkich kolorów i wzorów paneli i zdecydować się na jeden (lub kilka – łączenie paneli kolorami też jest dobrym pomysłem) z nich. Gdy nie możecie się Państwo zdecydować na jeden kolor/ wzór, to proponuje wybrać kilka odpowiadających Wam paneli i zakupić po sztuce każdego. W domu można lepiej dopasować kolor podłogi biorąc pod uwagę wystrój wnętrza. Przy kupnie (wyselekcjonowanych w domu) paneli będzie można zwrócić nie wybrane panele. Najlepiej jednak ustalić to ze sprzedawcą w wybranym sklepie.

Teraz, gdy wybraliśmy już ewentualny kolor, musimy wiedzieć, jaką wytrzymałość na ścieranie musi posiadać nasza podłoga. Aby dokonać wyboru proszę skorzystać z tabeli poniżej. Jeżeli chcą Państwo używać paneli w pomieszczeniach takich jak sypialnia, radzę mimo tabeli zakupić panele o ścieralności 10000 obrotów. Koszt jest niewiele większy, a panele “o niebo lepsze”.

Pomieszczenie	Ścieralność w/g Tabera	Ścieralność w/g normy EN 438.2
Sypialnia, pomieszczenie mało używane	Do 5000 obrotów	W1-W3
Pokój dzienny, przedpokój, kuchnia	Do 10500 obrotów	W4
Biuro, holl, intensywnie używane pomieszczenia	Od 15000 nawet do 20000 obrotów	W5

Kolejnym krokiem jest dokładne policzenie potrzebnej liczby metrów. Panele podłogowe sprzedaje się na metry kwadratowe, ale gdy policzymy tylko długość wszystkich ścian w pokoju nic się nie stanie, gdyż sprzedawca bez problemu obliczy potrzebną ilość towaru. Gdy liczymy sami musimy zwrócić uwagę na to, żeby kupić co najmniej o trzy sztuki deski panelowej więcej, szczególnie, jeśli mamy w pomieszczeniu wiele załamań, wnęk, rur od centralnego ogrzewania itd.

Kiedy już wiemy ile nam potrzeba materiału, udajemy się do sklepu. Znajdujemy wybrany przez nas kolor i dokonujemy zakupu. Musimy wiedzieć, co nam jest potrzebne, a więc:

Panele,
Klej – musi on być klasy B-3, do drewna, bezwodny – wodne kleje absolutnie się nie nadają z uwagi, że płyta HDF, z której wykonany jest panel nie jest odporny na wodę i po użyciu takiego kleju zniszczymy materiał, a reklamacja zostanie odrzucona. Klej głównie jest sprzedawany w pół litrowych butelkach. Jedna butelka starczy na ok. 15-20 m kw.
Pianka podkładowa – stosuje się ją kładąc pod panel, na podłogę, aby uniknąć kontaktu panela z podłożem, na którym są odrobiny piasku i pyłu, które powodowałyby nieprzyjemne zgrzyty. Poza tym pianka jest dobrym materiałem wygłuszającym. Pianka jest sprzedawana na metry kw. (jak panel), więc nie musimy liczyć, po prostu kupujemy jej tyle, co panela. Pianka wygląda jak wykładzina, tyle że jest zrobiona z poliuretanu. Możemy wybrać piankę zwykłą 3 mm., gr., lub laminowaną folią. Pianka z folią potrzebna jest, jeżeli mieszkamy np. w domku jednorodzinnym – dodatkowo izoluje panel przed wodą.
Ściski do paneli – służą do idealnego ściśnięcia paneli ze sobą w celu wyeliminowania szpar. Bez ścisków szpary między panelami są w większości przypadków nie uniknione, lepiej więc wydać kilkanaście złotych więcej przy zakupie paneli, niż później wymieniać całą podłogę.
Dobijak – w celu wyeliminowania szpar. Dobijak (kawałek drewienka lub plastiku z wpustem i piórem, który przykładamy do paneli i możemy uderzać w niego młotkiem w celu zniwelowania szpar, nie uszkadzając przy tym paneli).
Żelazko dociskowe (wygląda jak łapka, tzw. “łom” – dociska panele do siebie przy ścianie – ściana działa jak dźwignia).
Kliny – niezbędne elementy przy montażu. Służą do zachowania dylatacji przy ścianach. Są to małe elementy wykonane z plastiku lub drewna o grubości ok. 8mm, które wsadzamy między panele, a ścianę, tak, aby wokół naszej podłogi powstała przerwa o grubości owego klocka. Dylatacja, a więc ta przerwa, jest niezbędna gdyż panele to podłoga pływająca, to znaczy, że potrzebuje miejsca na ruchy – zmniejszanie się i zwiększanie objętości podłogi pod wpływem temperatury, wilgotności itp.
Listwy wykończeniowe. Kupując panele nie należy od razu decydować się na zakup listew wykończeniowych, gdyż po ułożeniu może się okazać, że kupiliśmy za dużo i nie mamy co zrobić z pozostałością, albo mamy za mało, a w sklepie nie ma już takiego wzoru i powstaje problem. Poza tym, po co trzymać listwy w domu podczas remontu, skoro i tak będą potrzebne na końcu?

Panele podłogowe pakowane są w paczki po około 8 do 10 sztuk w każdej. Paczka musi być opakowana folią. Pióra, wpusty i rogi musi ochraniać żebrowany karton. Jeżeli folia jest lekko rozerwana, to nie należy żądać wymiany paczki, przecież i tak przy układaniu folia zostanie zdjęta, poza tym możemy przez rozdartą folię sprawdzić czy panele nie mają niewidocznych uszkodzeń np.: połamanych piór, lub zdartego na rogach laminatu.

Transport paneli podłogowych

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Panele powinno się transportować zamkniętym samochodem, żeby nie były narażone na działanie wpływów atmosferycznych, jak deszcz czy mróz. Muszą podczas transportu leżeć na płaskim podłożu. Nie można ich kłaść np. w bagażniku na nadkolach, bo mogą się złamać w pół.

Pianka podkładowa będzie zwinięta jak wykładzina w rolę lub złożona w prostokąt. Nie musimy się martwić, jeżeli gdzieś pianka się przerwie, to nie przeszkadza przy układaniu.

Listwy przypodłogowe również należy transportować zamkniętym samochodem (listwy zrobione są głównie z MDF,”u, który łatwo przyjmuje wilgoć i się zniekształca). Wiąże to się niestety z wynajęciem samochodu, gdyż nie każdy jest na tyle długi, aby zmieściły się w nim listwy o długości 2,6m (standardowa długość). Jeżeli kupujemy panele i listwy jednocześnie to wszystko transportujemy oczywiście wynajętym samochodem, płaci się za przejechaną drogę, a nie za ilość towaru.

Przygotowanie podłoża pod panele podłogowe

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Przygotowanie podłoża jest bardzo ważne głównie przy układaniu podłóg drewnianych, ze względu na to, że trzeba je przyklejać do podłoża. Więc przy instalacji parkietu czy mozaiki podłoże musi być równe, wytrzymałe, nie pylące i suche. Przy panelach natomiast sytuacja jest uproszczona, wystarczy, żeby podkład był równy i suchy. Podłożem dla paneli może być stara podłoga z: mozaiki, parkietu, lastryka, z płytek ceramicznych lub PCV. Panele można również ułożyć na wykładzinie o krótkim włosie. Należy wówczas sprawdzić czy nie ma na wykładzinie wybrzuszeń. W razie potrzeby jej fragmenty należy podkleić. Po takim przygotowaniu kładziemy panele, ale bez pianki podkładowej. W ten sposób oszczędzamy na piance, ale radzilibyśmy raczej zerwanie starej wykładziny i użycia podkładu.

Przy pozostałych podłożach tj. parkietach, mozaice czy PCV należy użyć pianki podkładowej i układać panele wg standardowej instrukcji. Należy jednak sprawdzić, czy stary parkiet lub mozaika jest dobrze przyklejona (jeżeli nie, to trzeba uzupełnić klej).

Przy surowych posadzkach nierówności nie mogą przekroczyć 3 mm. Sprawdzamy to przykładając do podłoża łatę (prostą deskę) o długości 2,5 – 3 m i przesuwamy ją po podłodze obserwując prześwity. W razie większych nierówności trzeba użyć masy samopoziomującej (opis niżej). W przypadku dziur i szpar w podłodze należy je uzupełnić zaprawą.

Panele można układać również na ślepe podłogi np. deski podłogowe na legarach. Deski muszą być stabilne i wytrzymałe (nie spróchniałe). W takim przypadku panele kładziemy w poprzek desek – prostopadle do nich. Najlepiej, żeby najpierw na deski położyć płyty, np. sklejkę, aby uzyskać stabilność. Płyty należy przykleić i przykręcić śrubami do podłoża.

UWAGA: Samych paneli nie wolno układać na legarach, ani bez pianki.

Wyrównanie posadzki

Posadzka o nierównościach do ok. 5mm może być wyrównana za pomocą wylewki samopoziomującej. Jest to najprostszy sposób wyrównania podłogi. Masa samopoziomująca, jak nazwa wskazuje, sama rozpływa się po podłodze niwelując nierówności. Najpierw należy oczyścić podłoże z kurzu i kamyków. Następnie wylewamy płynną masę gruntującą. Jest to biała ciecz, która wspomaga przyjmowanie masy. Wylewka samopoziomująca musi być dosyć rzadka, ale nie takiej konsystencji jak woda. Po przygotowaniu wylewki nie należy pozostawiać jej dłużej niż 10min w wiadrze. Jeżeli pomieszczenie jest dosyć duże możemy je podzielić na kilka części za pomocą kantówek, żeby mieć później dostęp do nowo wylanej podłogi. Wylewkę zaczynamy od najdalszej w stosunku do drzwi części pomieszczenia. Wylewamy pierwszą partię masy (oczywiście nie przed wejściem). Niestety trzeba jej trochę pomóc – należy masę lekko rozprowadzić kielnią, aby rozpłynęła się zakrywając całą powierzchnię wydzielonej podłogi. Należy tak zrobić z każdym oddzielonym odcinkiem pokoju. Dziury po deskach na podłodze możemy później uzupełnić również masą, lub zaprawą cementową (jeżeli są duże). Przed układaniem paneli trzeba odczekać ok. 48h (o ile warstwa nie jest zbyt gruba), aby podłoga była całkiem sucha, masa zmieni kolor na jasno-szarą i w dotyku nie będzie wilgotna. Teraz możemy sprawdzić równość podłogi łatą – powinna być prosta.

Przy układaniu paneli na nowo wylaną podłogę radzilibyśmy użyć pianki podkładowej z izolacją lub z folią.

Układanie paneli podłogowych

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Przygotowanie

Panele podłogowe kleimy jeden do drugiego na piórach i wpustach, a nie do podłogi czy ściany. Dlatego jest to pływająca podłoga. Należy stosować klocki dylatacyjne między panelami, a ścianą, ponieważ panele muszą mieć gdzie “pracować”. Szczelina dylatacyjna powinna mieć szerokość od 5 do 10 mm. Nie należy jednak przesadzać z dylatacją, bo listwa przypodłogowa nie pokryje szpary.

Panele podłogowe w pomieszczeniach z oknem, należy układać równolegle z padaniem promieni słonecznych (odwrotnie niż na rysunku powyżej), w przeciwnym razie widać będzie złączenia. W przypadku, gdy w pokoju są dwa okna panele kładziemy równolegle do promieni słonecznych wpadających z okna umieszczonego naprzeciw wejścia do pomieszczenia. Przed przystąpieniem do układania, należy pozostawić zapakowane panele przez 24 do 48 godzin w temperaturze pokojowej (18oC i maks. 75% wilgotności względnej). Duże nierówności podłoża należy wyrównać za pomocą masy szpachlowej – samopoziomującej. Podłogi panelowe układa się w systemie “pływającym” tzn., że nie można paneli przyklejać do podłogi lub ścian! Nie należy paneli podłogowych stosować do pomieszczeń narażonych na dużą wilgoć np. sauna, kuchnia lub łazienka. Nie mogą być również stosowane na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Jest to nie wskazane, gdyż ogrzewanie elektryczne szybko osiąga wysoką temperaturę, co jest szkodliwe dla paneli. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe wodne przed montażem należy:

Sprawdzić czy podłoże jest suche
Wyłączyć ogrzewanie na 48 godzin przed układaniem
Zastosować piankę podkładową z folią
Po położeniu podłogi odczekać 2 dni zanim włączy się ogrzewanie i podnosić temperaturę stopniowo przez 3 dni max. do 27oC.

Układanie:

Zacznij nie używając kleju, aż do punktu piątego – jest to etap przygotowania paneli do klejenia.

Jeżeli układasz panele na starą podłogę to trzeba podciąć część ościeżnicy (framugi) i drzwi. W tym celu należy na podłodze przygotowanej do układania położyć jeden panel z pianką, aby zmierzyć ile trzeba odciąć – opisane dokładnie dalej.

Jeszcze raz zamieć przygotowaną podłogę i połóż piankę. Pianka jest zwykle zrolowana, więc można ją przykleić do podłoża za pomocą taśmy dwustronnej. Piankę kładziemy jak wykładzinę.

Ułóż dwa rzędy paneli (nie zapominając o klockach dylatacyjnych) zaczynając wpustem do ściany, bez ich przyklejania (zostaną sklejone później). Aby wyregulować szerokość dylatacji między panelem i ścianą użyj klocków dylatacyjnych (klocków z drewna o grubości ok. 7 mm). Drugi rząd rozpocznij kawałkiem panela pozostałym z pierwszego rzędu (rys. 4) – pierwsze dwa rzędy układamy bez klejenia w celu sprawdzenia czy wszystkie panele są dobrze przycięte i podłoga po klejeniu będzie prosta. Unikamy dzięki temu sytuacji, gdzie w czasie klejenia stwierdzamy, że “coś jest nie tak”. Jeżeli pierwsze dwa rzędy będą położone równo, to pozostałe powinny być również proste.

O ile ściana nie jest prosta, należy narysować kontur ściany na pierwszym rzędzie paneli i odpowiednio przyciąć (rys. 2)

Jeżeli pierwsze trzy rzędy są gotowe, możemy przystąpić do klejenia. Klej kładziemy na górną część pióra (jeżeli chodzi o technikę nakładania kleju, to możemy się spotkać z bardzo różnymi szkołami) i złączamy ze sobą panele. Klej, który zostanie wyciśnięty z między paneli przez ściśnięcie klamrami (ściskami) wycieramy wilgotną ściereczką od razu.

Sklejone trzy rządy należy ściągnąć ściskami, które eliminują nawet małe szczeliny między panelami. W ściskach należy pozostawić panele na około 15 do 20 minut (czas chwycenia kleju). Po tym czasie proszę zdjąć ściski i dalej kłaść panele, klejąc je od razu po przycięciu. Ostatni panel należy położyć na przedostatnim i dodatkową deską panela dokładnie odmierzamy i zaznaczamy ile panela trzeba przyciąć (rys. 6). Tniemy panel (pamiętając o miejscach dylatacyjnych) i przyklejamy zakładając na wszystko ściski.

Po położeniu poczekać, aż klej wyschnie ok. 12 do 15 godzin (ściski lekko luzujemy na noc) i wyjmujemy kołki dylatacyjne, w przeciwnym razie po kilku dniach podłoga “wstanie” z powodu braku szczelin dylatacyjnych.

UWAGA: Jeżeli zbyt mocno założymy ściski, panele mogą wyskoczyć. W związku z tym należy na panele kłaść coś ciężkiego, lub nie ściskać paneli za mocno (jeżeli są dosyć proste).

Montaż listew

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Na rynku można dostać wiele rodzajów listew: plastikowe, drewniane i z
MDF “u. Listwy mogą być w kolorze panela, kontrastowe, lub o zupełnie innym kolorze.
Najtrudniej dobrać listwy do paneli o strukturze innej niż drewno, czyli: marmurek,
granit, fragmento itp. Listwy zwykle montuje się na klej, śruby lub klamry. Różnica polega na tym że
kleju i klamer nie widać, a śruby tak. Śruby stosuje się przy dużych nierównościach
ścian, w polskich warunkach bardzo często. Najlepszym i najszybszym sposobem są klamry, ale do tu potrzebne są listwy
przystosowane do klamer (przy równych ścianach). Klej jest tańszy od klamer,
ale za to trudniej
się mocuje. Wybór pozostawiam Państwu.

Montaż listew za pomocą klamer: Zestaw składa się z klamerek, kołków rozporowych i blaszki
mocującej klamrę pod odpowiednim kątem przy ścianie. Listwy muszą być specjalnie
przygotowane do tego rodzaju instalacji: muszą posiadać rowki w które wpina się
klamrę. (szczegóły dotyczące montażu przedstawi Państwu sprzedawca).

Montaż listew za pomocą kleju: Tniemy listwy i dopasowujemy je do ścian. Na gotowe listwy i
ścianę nakładamy klej i rozprowadzamy po powierzchni. Trzeba odczekać, aż klej
trochę zgęstnieje i przykładamy listwę do ściany. Przytrzymujemy chwilę i powtarzamy
tę czynność z każdą listwą. W rzeczywistości nie maluje się to tak różowo,
zwykle kończy się to przykręceniem niektórych, najbardziej
opornych listew za pomocą śrub.A oto przekrój listwy przypodłogowej. Rowek z tyłu listwy (po jej niewidocznej części) może służyć do przykrycia np. kabli. W tym celu nie można wykorzystywać
szpar dylatacyjnych!
Zamiast listew o tradycyjnym przekroju możemy użyć także wyższych -
cokołów, ale to zależy między innymi od wielkości pomieszczenia i rzecz jasna od
gustu.

Montaż listew progowych

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Montaż listew progowych. WIDTH="216" HEIGHT="156" alt="Listwy">Jeśli układamy panele w
pokojach położonych koło siebie musimy użyć listew progowych, aby ukryć dziury
dylatacyjne na progach.
Na naszym rynku do paneli najlepsze są listwy progowe, aluminiowe lub
wykonane z MDF”u. Możne je dostać w kolorach większości paneli, oraz w kolorach
metalicznych: złote, srebrne i kolorowe.

Instalacja
Różne listwy mają różne sposoby montażu. Te widoczne
na rysunku mają specjalną szynę (rysunek niżej) pod spodem w którą wsuwa się
śruby, dzięki czemu nie widać montażu i listwy te mają estetyczny wygląd. Są też
minusy, otóż te listwy nie są tanie, no cóż za tego rodzaju bajery się płaci.
Poza tym są jednorazowe.
Montaż zwykłych listew jest prosty: docinamy ową listwę
do odpowiedniego rozmiaru (najlepiej z z jednej i drugiej strony, żeby otwory na śruby
były z obu stron w takiej samej odległości od futryny) i przykręcamy śrubami
do
podłogi. Zwykle do listwy dołączone są śrubki w kolorze listwy.
Gdy zakupiliśmy jednak tę droższą, to musi być
dołączona do niej instrukcja (są bowiem różne sposoby montażu zalecane przez
producenta) jeżeli nie, to postępujemy według poniższych wskazówek:
- Przycinamy listwę do odpowiedniego rozmiaru
- Wiercimy w podłodze otwory na dołączone kołki i wbijamy je (wywiercony otwór musi być tej samej wielkości co grubość kołka -
zwykle 6 mm) height="148">
- Śruby wsuwamy w szynę pod listwą
- Listwę przymierzamy z wsuniętymi śrubami do kołków w
podłodze i lekko wpychamy, tak żeby śruby nieco zakotwiczyły się w kołkach
- Listwę dobijamy młotkiem (przez kawałek drewienka lub
innego materiału, który nie uszkodzi listwy) tak, żeby między panelem, a listwą nie
było szpary.
Listwa będzie się mocno trzymała dzięki kołkom
rozporowym, ale przy próbie demontażu niszczymy kołki lub listwę. Gdy
jednak uda się nie zniszczyć listwy, można ją użyć ponownie używając
innych kołków.

Otwory na rury centralnego ogrzewania

weka — Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000

Wycinanie otworów na rury CO

Rury na krótkim brzegu deski. (rys 1 i 2)

Proszę wymierzyć i przewiercić otwór o średnicy co najmniej 10 mm większej
niż średnica rury ( podłoga musi mieć możliwość ruchu) Następnie przeciąć deskę
przez otwór.
Proszę nałożyć dużo kleju i wcisnąć tę część na swoje miejsce. Nie można tu
też zapomnieć o klockach dylatacyjnych.

Rury na długim brzegu deski.

Proszę zaznaczyć i przewiercić otwór w taki sam sposób jak na krótkim brzegu. Na
dłuższej krawędzi jednak, należy ciąć pod kątem 45 stopni do otworu w desce.
Klej nakładamy tak jak w pierwszym przypadku

Wykańczanie rur CO.

Aby rura CO po zamontowaniu paneli (opis wyżej) wyglądała
estetycznie należy ją odpowiednio wykończyć. Można to zrobić za pomocą kitu
szpachlowego (specjalnego – do paneli), silikonu lub specjalnych oprawek (rys.) Są to
zapinane na rurze obręcze w kształcie listwy przypodłogowej. Elementy te występują w
kolorach paneli, co sprawia, że ogólny wygląd jest jeszcze lepszy.